мне повезло: я сразу же попал в небольшой эксклюзивный дайвинг-центр на острове курумба. за полгода мне пришлось поработать в огромных дайвинг-центрах — и впечатления остались самые разные. особо поразили гигантские дайвинг-центры, где я работал в штате громадных команд инструкторов со всего мира. это огромная машина дайвинг индустрии, буквально перемалывающая потоки дайверов, прибывающих на мальдивы. таких центров множество. некоторые обслуживают сразу по нескольку островов. например, ближайший к мале club med. каждый день погружаются по двести аквалангистов, которых обслуживают 9 инструкторов и 10 дайвмастеров. точно в определенное время свиминг-тест для начинающих – по 60 человек ежедневно, три -censored- в три смены вывозят аквалангистов по различным местам погружений. на одного инструктора приходится в месяц по 40—50 учеников, разбитых на группы по 4—8 человек. как местный персонал только ориентируется, разгребая груды снаряжения, для меня остается загадкой! 150 комплектов одних только компенсаторов. в команде club med я поработал с громадным удовольствием, но текучесть кадров инструкторов здесь очень высокая. немногие в таком муравейнике выдерживают и половину своего срока. таких центров дайвинга на мальдивах много. это и paradise island, и kuramati, и sun island. инструктору, конечно, очень сложно уделять клиентам какое-то особое внимание, поскольку все буквально поставлено на поток. на курумбу я возвращался, как на отдых. небольшой центр всего на два -censored- и сорок комплектов снаряжения уже гарантирует определенную эксклюзивность. подход и сервис очень сильно отличаются от хваленых египетских центров. обычному дайверу, приехавшему понырять на мальдивы, конечно, больше понравится на курумбе. безопасность дайвинга на мальдивах вообще на высоте. с персоналом каждый месяц проводятся занятия по неотложной медицинской помощи. раз в неделю — тренинги типа «пожар на судне», «корабль тонет». все инструктора раз в месяц сдают зачеты по географии погружений, течениям, оказанию помощи и экстренной связи. я уж не говорю про постоянные апгрэйды по методике преподавания дайвинга. все мои предыдущие знания и опыт в египте – это просто детский сад. только на мальдивах я понял, почему дайверы хотят нырять именно в дайвинг-центрах с европейским менеджментом, а русские, наоборот, ищут услуги подешевле. на мальдивах очень строгие критерии стандартов. например, начинающему дайверу можно нырять максимально на 20 метров. если инструктор допустил превышение глубины, ему останется еще два шанса. после третьего «происшествия» инструктора выпроваживают из страны за нарушение стандартов без права трудоустройства на мальдивах и не оплачивают обратный билет на родину. это заложено в контракте. так что если кто-то будет слезно умолять нырнуть с ним на 40 метров, как бывает в египте, – у него это не пройдет. стандарты – это безопасность! в дайвинг-центрах строгое планирование. не записался вчера до 17.00 – сегодня «до свидания». россиян это дисциплинирует. приехали дайверы – пожалуйста, на чек-дайв (пробное погружение). курсы по дайвингу стоят 500—550$, и нет отбоя от желающих, но не всех берут – сперва проплыви тест 200 м (10 минут). иногда приходилось обучать россиян или украинцев в две-три смены. поэтому обучайтесь в беларуси – не откладывайте на потом. доподготовка после бассейна в открытом океане обойдется в 350 долларов, и услуги по обучению дайвингу дорожают. я знаю дайвинг-центр, где курсы padi стоят 750$. но в этом сезоне я — единственный русскоговорящий инструктор. был еще один на соседнем paradise, но удрал через три месяца домой. и поскольку я работаю в очень большой фирме «eupo-piuers», мне приходилось кочевать с острова на остров, обучая россиян. по прошествии шести месяцев работы на мальдивах сегодня смело могу всех заверить, что именно мальдивы являются самым интересным местом для подводных погружений. всякие подводные сафари и поездки на недельку понырять с аквалангом не дают и десятой доли представления о настоящем дайвинге. для того чтобы понять мальдивы и оценить дайвинг, нужно пару раз его проклясть, облазить на пузе по нескольку раз местные дайвсайты и наконец оценить реально уникальность подводных погружений на мальдивах. подводный мир на мальдивах абсолютно одинаков на всех 1300 островах, но вы не увидите с аквалангом акулу-молота, пока не проснетесь в 6 утра раз двадцать. а кому-то повезет с первого раза на первом занятии курсов padi. для того, чтобы увидеть 40 жирных акул за 20 минут, не нужно куда-то улетать на самолете за 8 часов – все это есть прямо в 50 минутах езды от мале – столицы мальдивов. ну, нет на мальдивах твердых кораллов в таких количествах, как в египте. зато полно желтых, красных, сиреневых, но мягких. и больше вы нигде таких не увидите. для дайверов, которые собираются на мальдивы нырять, единственная рекомендация – не останавливайтесь на начальном курсе обучения. в эту страну нужно приезжать с категорией padi advanced или cmas 2*. это позволит нырять глубже – до 30 метров — и увидеть много интересного.
олег карцев, «капитан морган», инструктор padi, cmas "туризм и отдых"
REDA
30.01.2005 20:54
супер!!! это именно так...... я жила в сан айленде. хотела добавить: мой муж ныряет семь лет, я на мальдивах впервый раз ныряла, и сразу.....!!!! 9 метровая китовая акула!!!! мне все инструкторы говорили что я lucky...
Igor
14.02.2005 22:59
Был с 23 Октября по 7 Ноября 2004 года.
правда основное время на острове но последние три дня нам предложили сафари. о нырялках можно говорить много и долго но основное это - огромное количество живности, громное настолько что на второй день1,5м мурену мы за "нечто" уже не считали.
нырялки практически все по течению - выбросили тебя с -censored- и летишь как планер 40-50 минут, жалко что балоны алюминевые. поплавали свое время и на верх, у кого раньше кончается тот со своим бади не дожидаясь никого и никому ничего не показывая уходят на верх, где их подбирает лодка на которой приехали. а так как вокруг кружит 6-7 лодок, свою иногда приходится подождать. очень рекомендую иметь андуваемый буй(сосиску) надумал всплывать, надул его, отстоялся на веревочке и на верх, и с лодки быстрее заметят.
на одном из сайтов наблюдали следующую картину: течение огромное, чтобы не снесло в сторону вся группа держится за камни лежа у дна, перед нами плато где метрах в 10 кружат 9 акул, размерами 2-3метра (специально интересовалисьу гидов)
не знаю как везде но у нас была одна особенность (остров "bandos") которая нам не понравилась, тем более что в первый дайв мы на нее попались.: так как любители и професионалы дайвинга по праву мальдивы считают лучшим местом, то народу желающего уйдти под воду там много и некоторые не любят плавать группой и с гидом. на доске обьявлений в дайв центре висело название места и таблица, куда желающие записывались, при записи был один ньюанс - если против фамилии ставишь * то плаваешь в группе если нет то парой без гида или один. исходя из количества "груповиков" и "одиночек" они весь народ по -censored- распределяют. естественно в этот раз себя звездами мы не отметили, ну не сказал никто!. приплыли на место, собрались и стали выпрыгивать. смотрю, нашу группку (4 человека) придерживают - типа "mister, please wait.... ,ну все попрыгали и гиды тоже, стали и мы к борту приближаться - прыгнули, огляделись на поверхности ни кого, под воду глянили - ни кого(видимость тоже не очень была) и тут с бота нам пожелали хорошего дайва и на полной скорости стали удалятся в сторону острова. картина следующая - четыре головы на поверхности посреди океана с двух противоположных сторон виднеются острова и удаляется бот. показав друг другу ок начинаем погружаться в надежде под водой встретить группу - ...наивные. последний мой взгляд перед погружением был на острова с попыткой определить какой ближе если плыть придется..... . погрузились, 32м никого, ан нет видим еще двоих, глаза у них прямо светятся от счастья что еше четверых нашли(потом оказалось немцы муж с женой, тоже решили что звезда это плохо) короче, посовещавшись решаем, что этот переулок знаем плохо и начинаем подниматься. всплыли видим что далече бот болтается давай ему маяки кидать - увидели, подплыли, получили порцию мата и все что мы об них в тот момент думали, глаза у команды квадратные не могут сообразить как мы в этом месте оказалисьи еще ругаемся - риф обплыли что ли (а он огромный). короче вечером мы уже над этим приключением смеялись и надо отдать должное дайв центру этот "дайв" нам не защитали и в качестве компенсации один устроили без платно
сказать честно порядка конечно маловато но сам дайвинг хороший. видимость от посредственной до хорошей ~40м зависит от места и течения. балоны алюминивые 10л, вентили joke но всегда есть переходникию. вода 26-28. оборудование я бы советовал свое (хотя бы редуктор) у одной девушки из нашей компании (10 погружение) на 13 метрах редуктор стал ее обильно водой поить, большая проходимость народа не досмотрели, ну и маска своя всегда ближе к телу.
вообщем все на хорошую 4+ тем более что на отровах кроме дайвинга реально делать нечего.
игорь
Pugovitsa
30.07.2006 13:59
Бывалые, помогите-посоветуйте
Насколько я смогла выяснить на Мальдивах в разных отелях размещены филиалы 3-х дайв-школ:
Euro Divers Maldives Pvt. Ltd. Delphis Dive Centres Little Mermaid Diving School
Кто-нибудь знает, в каких отелях есть русскоговорящие инструкторы? Особенно меня интересует "Sun Island".
Yana_T
24.10.2009 12:46
В Sune русскоговорящий инструктор был На Irufushi приехал Дмитрий, будет там до ноября 2010 года.
Олег Карцев
3.07.2010 13:52
Royal Island
Поездка на мальдивы это класный способ в очередной раз сбежать от холодной белорусской зимы туда где вечно тепло и главное есть океан. Еще до наступления первых морозов я приехал с большой группой дайверов, которую притащил на маленький остров лохифуши показать мант и затем остаться на мальдивах до мая следующего года. Старый знакомый джон беккер, менеджер сети голландских дайвинг-центров компании delphis на мальдивах взял меня без разговоров, по старой дружбе и предоставил возможность вдоволь понырять на северном баа атолле. Желтый двухмоторный кукурузник местного авиаперевозчика транс мальдивиан взревел пропеллерами и плавно оторвавшись от поверхности воды понес в голубые небеса. самолет был полон итальянцев, перекрикивающих своим гвалтом шум обоих моторов и поэтому спасительные беруши в уши оказались как нельзя кстати, низу под крылом самолета о чем-то пел индийский океан, проносились рифы и острова. далеко позади осталась курумба, где долгие месяцы пришлось провести в компании “euro-divers”. где-то внизу плескались на волнах черточки мальдивских дони. через пятьдесят минут заглушаемой берушами итальянской трескотни, желтая летающая табуретка сделала крутой вираж и понеслась навстречу воде. Мимо проплыли рифы баа, дорогущая сонева фуши и местная столица атолла с населением чуть меньше белорусской вёски. кукурузник плавно коснулся поплавками-лыжами кромки воды, поднял хвостом тучи брызг и взревев моторами притормозил у острова ройал.
Отель Royal Island совсем не походил на ройаль и даже на пианино, а возможные короли наверняка прятались где-то в гуще пальм. что заставило хозяев это маленького островка назвать его так, для меня остается загадкой. то ли любовь к клавишным инструментам, то ли надежда породниться в будущем с членами какого-нибудь королевского семейства.
Самолетик лихо пришвартовался канатом с деревянному плотику, куда местный абориген в форме летчика надрываясь выгрузил сумки набитые пляжной экиперовкой туристов. я выбрался из аллюминиевой утробы курурузника, ударившись лбом о люк, с одним рюкзаком с надписью belarus, набитым замученным “би-си-ди”, костюмом, шлангами доживающего свой скоротечный век “атомика” и ноутбуком i-book под мышкой. ничего лишнего. терпеть не могу огромные тяжелые дайверские сумки. причалившая утлая дони, едва черпая бортами соленую воду загромыхала автомобильным мотором и понесла пассажиров в сторону острова.
На деревянной пристани меня встретил мальдивский инструктор замир, оказавшийся впоследствии хорошим парнем, чье имя меня постоянно побуждало опрокинуть стаканчик холодной водочки с тостом : за –мир! за родину! за сталина! хотя в моем случае следовало бы упомянуть лукашенко. замир показал мне дайвинг-центр в котором мне предстояло пребывать месяцев шесть до самого мая. мой персональный номер с телевизором и всеми удобствами оказался совсем рядом. я разобрал свой скромный рюкзачек с почти белым выцветшим за последний год на сейшеллах снаряжением и отправился знакомиться.
Слава богу, команда центра оказалась интернациональной, чего не скажешь о моей курумбе, где после декабрьского цунами разбежались все, кроме разумеется мальдивцев. от безденежья и “бестуристности” в euro-divers улетучились лучшие западные специалисты, оставив компанию в руках местных аборигенов еще бы, посидели бы вы без зарплаты. а вот delphis катаклизмы перенес достойно. многие инструктора в компании уже работают по двенадцать лет. друг на друге переженились и как страшный сон представляют себе возвращение в европу. На ройале уже много лет живет голубоглазый немец йорг, папа которого с одессы а мама русская. при этом на “русише” он знает только слово “борщ”. его дама сердца – японка джункo так же много лет назад решила порвать с родиной нинзя и kawasaki и уже много лет только ныряет, много курит и почти ничего кроме сушими и мороженого не ест, при этом украшает жизнь йорга, который всем представляется как жорж, хотя всем понятно что он был бы настоящим жорой, живи он на привозе. в дайвинг-центре ройал айленд, как и во всей компании delphis, работают исключительно инструктора padi, исполняя даже роль гида, что повсеместно выполняют дайвмастера. этим определяется высокий уровень центра.
Четвертым иструктором был мальдивец джамби. добродушный человек-радио, вещание которого длится вечно, а батарейки не садятся. но сеансы весьма актуальны. практически на всех островах где работают центры delphis, среди инструкторов царит приветливая атмосфера. ребята очень дружные и приветливые не только к клиентам, но и между собой, что прямо противоположно инструкторам россии, сейшелл или белaруси, где все время кто-то кому-то пытается вставить палки в колёса. и чем неопытней, тем больше амбиций, хотя дайвинг- работа тяжелая и прямо скажу не денежная и делить на самом деле нечего. в центрах компании все наоборот.
Работают люди, у которых за плечами тысячи погружений, а у японки тошико уже перевалило за магическое число 9999. мой первый визит под воду на баа атолле честно говоря поверг в шок. с октября стояла неважная видимость, но чтобы настолько оказалось много планктона в середине декабря, я даже предположить не мог. видимость на расстоянии вытянутой руки обычна для какого- нибудь белорусского озера, но чтобы так было на мальдивах!
Все пытались как-то связать исчезновение крупных рыб и отвратительную видимость с прошлогодними природными катаклизмами. сезон мант на атолле неслыханно затянулся, и даже после рождества некоторые огромные скаты еще встречались на рифах баа атолла, но рассмотреть их можно было только с ближнего расстояния, а опознать по белому проблеску взмахов крыльев.
Только перед новым годом поменялись ветра, пришли сильные течения, совпавшие с новолунием и вода стала прозрачной. дайвинг на баа атолле оказался очень специфическим. несмотря на относительную безлюдность, под водой я бы не отметил большого количества крупной рыбы. на атолле построено всего пять комфортабельных отелей, но рыбаки с постоянной периодичностью ловят в сети до тонны тунца за одну ходку. наверное, вся эта рыба уходит в столицу на южные атоллы, где откармливают туристов дальних отелей. всего несколько раз мимо проплыли метровые мальки дог-туны, водившейся ранее на мальдивах в несметных количествах. может быть это только специфика именно этого атолла. на южных сейшеллах например дог-туна и желтоперые тунцы все зиму напролет идут под водой бесконечным кино, миллионами особей. как только пришла приличная видимость, стали доступны для погружений подводные холмы “тилы” внутри атолла.
Практически все погружения проводятся именно на “тилы”. специфика такова, что зачастую в условиях сильных течений нужно исхитриться не промахнувшись, погрузиться на заданную глубину достаточно быстро, чтобы вашу группу не смыло с рифа в открытый океан. а не то придется снова вызывать корабль и переныривать на том воздухе который уже остался. но если уже вся группа оказалась ниже подводных вершин тилы, вам посчастливится порой с хорошим течением пронестись вдоль красивой скалы с множеством гротов. внутри нескольких рифов проходят живописнейшие сквозные пещеры и колодцы с множеством выходов. лучшая многоканальная пещера находится относительно далековато и называется miliaidhoo.
Бродить по внешним гротам, покрытым порой богатыми мягкими кораллами и небольшими горгониями - огромное удовольствие. особенно если гроты сообщаются между собой. иногда во времена изменения фаз луны случаются настолько сильные течения, что вместо одной тилы пролетаешь три-шесть и причем не всегда можно спрогнозировать в какой части океана группа поднимется на поверхность. поэтому инструктора на баа ныряют с несколькими буйками, раздавая их по очереди всплывающим во время дрифта. сам же я использую два вида буйков. без веревки и с пятиметровым линем. плюс в кармане на память с сейшелл еще лежит ракетница, не раз спасавшая там, когда вас теряют капитаны. но внутри атолла нет больших волн, как в открытом океане и вполне достаточно хорошего нейлонового буйка метра так в два длиной и хорошей надводной сирены “скубахорна”. когда капитаны глушат моторы своих стрекочаших как “запорожец” дони, сирену неплохо слышно за милю.
Второе достоинство баа атолла – уникальное место аnga faru, где рождаются серые рифовые акулы. на соседнем рити бич дайверы называют ангу “аквариумом”. маршрут невероятно сложный для инструктора, ведущего группу. сначала нужно идти вдоль рифа, постоянно поглядывая на расположение валяющихся у его подножья камней. потом нужно пролететь в гидрокосмосе от стены рифа к соседней тиле, которую просто-напросто не видно. первое время я искал маршрут с помощью компаса, потом научился идти по положению солнца. при этом очень важно не углубиться и идти строго по нужной глубине, потому что не хватит воздуха для посещения конечной части погружения кому-то из группы. когда вы перелетаете на новый, невесть откуда взявшийся подводный холм с вершиной на 12 метрах, предстоит новый перелет в гидрокосмосе без видимых рифов и дна. и только потом из тьмы предстаёт силуэт последнего рифа. нужно выбраться к нему строго на глубине примерно 14 метров, потому что там закреплена уже много лет подряд верёвка. справа от нее как раз и расположена главная жемчужина дайва - лагуна anga faru, которая по договоренности между дайвцентрами считается заповедной зоной. Пока вы держитесь за веревку, мимо вас кружат десятки серых акулят, за которыми присматривают двухметровые воспитательницы. здесь же стоят косяки снепперов, тунцов и иногда скаты-орляки. акулы, купаясь в течении, то удаляются, то приближаются вновь.
Фантастическое зрелище. течение бывет такое, что буквально пытается вырвать изо рта загубник вашего регулятора. второй способ посетить лагуну anga тоже очень оригинален. дайвсайт называется anga thila и представляет собой перелет по течению в абсолютном космосе через пять подводных холмов на глубинах 30-25 метров. это нужно быть настоящим асом, и не все дайверы долетают до заветной веревочки, всплывая по пути из-за нехватки воздуха. у нас инструкторов, способность быстро убивать свой воздух в баллоне называется “очень сексуальным частым дыханием”.
оба дайвсайта поразительны по своей красоте, восхитительны по сложности, и при хороших навыках дайверов заканчиваются созерцанием акул, пока какой-нибудь чудак на букву “м” не сорвет шоу. мальдивские морячки ребята не промах. все аборигены устроены так. послушают дайверские впечатления- мол там столько рыбы было, тунцы там всякие, луцианы. а вечером наши же дайверские дони на это место везут пьяных туристов-удильщиков на ночную рыбалку драть нашу рыбу. да за такое нужно делать обрезание, причем по самые уши. и что мальдивцы, что негритосы сейшелл, что арабы с красного моря. все они одинаковы, и виноваты не столько они, а туристы с зелеными бумажками, которые так и прут отдыхать. без туризма местным перцам рыбы бы вполне хватило.
Следующий дайвсайт заслуживает не меньшего внимания и всегда полон сюрпризов. это dhonfanu thila. этакий прелестный подводный холм на девяти метрах глубины с потрясающим туннелем, тянущимся с 14 до 27 метров глубины. в этом поразительном месте собралось все лучшее баа атолла. огромные облака разноцветной рыбы, парящие скаты-орляки. подходишь к первому же нагромождению камней и в расщелинах встречаешь распухших от жира, ленивых рыб-камней, которые могут валяться даже кверху пузом. эти толстенные подводные поросята только едва заметно шевелят жабрами и даже не реагируют на толчок ластой, а только переваливаются как увальни, даже не изменяя положения.
Многие путают рыбу-камень со скорпеной. ныряя десять лет подряд профессионально, только на dhonfanu встретил оригинальных рыб-камней с задранными кверху мордами, с толстыми щеками и короткими хвостиками. очень похожи на какой то мясной окорок сантиметров сорока. живут они как правило вповалку в несколько особей, дружно прижавшись друг к другу.
Но следующая жемчужина dhonfanu- это все те же серые рифовые акулы. часто они кружаться на небольшой глубине. иногда выплывают на встречу нос в нос. когда встречаешся с серой рифовой акулой, в отличии от молотов, или даже белоперых, которые в панике пытаются поскорее смыться, серая рифовая смело выходит вам в лоб и видно, как она о чем-то думает. тщательно вас рассматривает желтым змеиным взглядом и только потом уходит в сторону в полуметре, видимо осознавая, что лучше поймать ночью заснувшего триггера, чем ломать зубы о баллон, грызть резину противного гидрокостюма или получить больно по носу культей откушенной руки. пока я нырял на баа атолле у меня появилась даже собственная гордость. На рифе nelivaru thila спустя месяц после начала работы на ройале на глубине 28 метров я обнаружил огромныйтрехметровый якорь с какого-то огромного парусника. что делал на этом затерянном и забытом аллахом атолле корабль, ухитрившийся потерять такую громадину, да еще у самого подножья достаточно мелкого (всего пять метров глубины до вершины тилы) рифа? поднять якорь силами нашего собственного флота оказалось невозможным ввиду весьма приличного веса и размера. поэтому решили его немного почистить и отметить на карте мою находку. самое любопытное, что все кто нырял в этих местах до меня, про якорь ничего не знали. так что на баа атолле теперь есть такой своеобразный рек-дайв. как-нибудь в отсутствие течений попробую поискать вокруг. может найдется и затонувший где-нибудь поблизости хозяин якоря.
практически все погружения с острова ройал проводятся внутри атолла, но есть дайвсайты и с наружной стороны. например, немало сюрпризов приподносит иногда риф nelivaru beru. на этом дайвсайте практически вся рыба сосредоточена на одном из выступающих подводных углов. как правило там всегда сильные течения, а волны поистине океанские. именно с наружной стороны атолла, если повезет, можно повстречаться под водой с разновидностью марлина, рыбой- парусником. особи его иногда достигают четырех метров. на поверхности эта рыба иногда поднимает свой парус и ловит ветер, поэтому ее так и назвали. это самый желанный подводный объект, мои встречи с которым под водой можно пересчитать по пальцам. последний раз на этом рифе я встретил сразу два марлина и конечно это была самая большая моя удача на баа атолле за весь сезон.
к сожалению ни разу не удавалось подобраться ближе трех-четырех метров и фотографии парусника еще большая редкость чем встреча. тем более, что иногда парусник буквально с места стремительно стартует словно гоночная формула. в середине апреля на сайте finolhos практически каждый раз в течении недели встречалась такая странная образина как акула-гитара. причем в количестве иногда четырех штук до трех и более метров длинной.
Как эталон погружений для меня всегда остаются южные сейшеллы, где и рыбы больше, и кораллы одни из лучших в индийском океане. на мальдивах все реже встречается такая экзотика как киты. в этом сезоне на этот атолл они не пришли ни разу за проведенные восемь месяцев.тунца за последние годы стало несравненно меньше. здесь практически не встретить экзотические виды акул, таких как например акулы-лисицы или молоты. один раз случайно на баа заплыла белоплавниковая океанская акула с длинными плавниками. для того, чтобы посмотреть что-либо особенное, нужно быть или очень везучим человеком или нырять здесь годами, как слава богу удается тем немногим инструкторам, работающим или живущим здесь.
на мальдивах я профессионально ныряю с 2002 года и честно скажу, что рыбы стало намного меньше а туристов несравненно больше. здесь не за горами “синдром хургады”, когда туристы “слопают” всю рыбу в округе, а местные рыбаки с радостью и рвением этому помогут. например за пол-года погружений на баа атолле я встретил в гротах всего десяток лобстеров. а в малдивских ресторанах отдыхающие толстосумы жуют их в несметных количествах. причем сильно повысившиеся цены количество туристов не удерживают. русские меня постоянно пытают где еще есть острова подороже, как будто бы дайвинг там от этого станет лучше.
даже остров ройал при минимальной цене в 2500 евро на десять дней постоянно полон. дайвинг на ройале всегда считался эксклюзивным и в дайвинг-центре ранее погружалось немного народу. в этом сезоне работа просто превратилась в конвейер, в океан выходит по два -censored- дайверов. даже приходится зачастую отказывать клиентам в проведении курсов, потому что главные деньги зарабатываются сейчас на погружениях сертифицированных дайверов.
и такая картина актуальна практически для всех дайвингцентров. лет через пять, вероятнее всего, с таким наплывом разбогатевших отдыхающих и тенденциями к уменьшению рыбных мест, появится смысл дайверам обратить свой взор на соседние с мальдивами атоллы лакадивских островов, принадлежащих индии.
тот же самый подводный мир, даже язык местного населения такой же. но несметные полчища туристов там нескоро появятся поскольку инфраструктура отдыха там полностью отсутствует. на север от мальдив, где так же шикарный дайвинг- архипелаг чагос, вряд ли кто-нибудь проберется понырять в ближайшем будущем, поскольку там расположена военная авиабаза сша диего гарсия. недавно дайвцентр delphis попал в книгу рекордов гиннеса. мой приятель по euro-divers, курс-директор сенди организовал уникальную акцию, договорился с дайвинг-центрами и сафари-судами о проведении одновременного погружения тысячи дайверов. по установленному звуковому сигналу на двадцать минут под воду погрузились одновременно 979 аквалангистов. под конец моего пребывания на мальдивах меня впечатлил один случай. приехал понырять крутой русский перец. условия нашего дайвинг-центра его не устроили. народу было много на боте. захотелось эксклюзива. снял персональный сафари-бот. вызвал трех русских инструкторов из москвы, которые погружали его персонально. и когда я уезжал на северный мале на остров парадайз чтобы успеть на самолет, сеньёра-vip повезли читать книжки в барокамеру.
что там на этих сафари наши перцы вытворяют такого, что на мальдивах именно русские дайверы самые частые клиенты печально знаменитого острова бандос на котором находится барокамера, для меня большая загадка. и это при официальном лимите погружений на мальдивах до 30 метров. а в самом мале встретил группу других возбужденных “несчастных” дайверов, с которых российская фирма взяла деньги за сафари. эти перцы приехали, два дня жили в аэропорту и ждали, что их хоть кто-нибудь встретит. “сафари-посудина” за ними не приехала и они за бешеные “бабки” арендовали по максимальной цене виллу на соседнем острове курумбе ждать обратного самолета. на дайвинг собственно у некоторых денег уже не было. а запастись для подобных случаев виски, залив его вовнутрь своих bcd никто их не научил. на прощанье я кинул в индийский океан пригоршню мальдивских “лаари” чтобы снова вернуться на мальдивы, как только в нашей белорусии начнет холодать.
итоги: - остров “ройал” прекрасное место для отдыха, одно из фаворитов на архипелаге. - дайвинг на баа атолле специфичен и значительно отличается от других атоллов - на баа много гротов и мало мест для дрифт-дайвинга. - это одно из лучших мест для созерцания серых рифовых акул и их потомства, другие разновидности акул практически исключены. - сезон мант начинается в конце мая и заканчивается в середине декабря - сезон акул начинается с середины января и заканчивается в марте - с января по май весьма приличная видимость, которая исчезает до 3 метров с наступлением майских праздников. - лучшее время для дайвинга на баа атолле- с середины января по середину апреля.
большой привет моим коллегам и старым друзьям, джону беккеру, йоргу келлеру, джунко, эрику, тошико, казуко, весселу и курс-директору чихиро за теплый прием, отличный дайвинг и лучший team на мальдивах.
Ãîñòü
20.07.2011 13:36
pRvSVXpHruWAetytE
I'm shocked that I found this info so eiasly.
Ãîñòü
20.07.2011 13:38
FrhpEZwteY
Wham bam thank you, ma'am, my qusteinos are answered!
Поиск
Авторизация
Все страны
